Siden, på 90-tallet, i toppmodellenes gullalder, samlet George Michael i sine videoklipp ‘Frihet! ’90’ og ‘Too Funky’ for noen av de mest kjente supermodellene for øyeblikket, befestet catwalken seg i den audiovisuelle fantasien som et rom for sosiale og politiske kommentarer, en symbolsk scene der diskurser om berømmelse, makt, forbruk eller feminisme kunne projiseres.
Den kontroversielle musikkvideoen ‘American Life’ av Madonna og Jonas Åkerlund, tenkt som en rasende politisk satire, og den morsomme filmen ‘Zoolander’ av Ben Stiller, i form av en parodi, var noen av de mest bemerkelsesverdige milepælene i den utviklingen.
I klippet ‘SS26’ gjenoppretter Charli XCX motecatwalken som et semantisk felt (SS26 er akronymet for vår/sommer 2026). Sangeren gjenskaper kjas og mas i parisiske moteuker, estetikken til showene, kulissene, fotografene, makeup-artistene og de fremste radene okkupert av kjendiser i bransjen, for å satirisere en kultur besatt av berømmelse og synlighet.
Tilstedeværelsen av Carine Roitfeld, Anthony Vaccarello og Michel Gaubert er veldig viktig fordi de ikke er enkle kjendis-kamer. De representerer tre grunnleggende pilarer i motesystemet: spesialistpressen (Roitfeld, tidligere direktør for Vogue), de store luksushusene (Vaccarello, kreativ leder for Saint Laurent) og den estetiske konstruksjonen av showene (Gaubert, musikkdesigner).
Catwalken blir dermed den perfekte metaforen for et samfunn som, som sangen antyder, med glede paraderer langs en «catwalk som går rett til helvete».
